¡Adiós Irán! (II)

Hay una cosa que os quiero contar y que en su día no pude por motivos obvios. Fue en Marand, el tercer día de mi estancia en Irán. Estoy casi seguro de que tuve un encuentro con la policía secreta iraní pero no lo sé a ciencia cierta, ni lo sabré.
Os diré cómo fue: llegué a Marand, dejé la bici y las cosas en la pensión y salí a pasear por la ciudad. Entré en un pequeño bar y tome un bocadillo. El camarero, que prácticamente no sabía inglés, me empezó a preguntar lo típico, que de dónde era, que si el Real Madrid, que si el Osasuna… A toda la gente que entraba en su establecimiento les decía que yo era español y , por lo general,  todos me daban la mano y me saludaban diciendo: “Welcome…” (Bienvenido).

En un momento, uno de estos clientes me dijo que iba a llamar a un amigo que sabía inglés. Yo ya noté algo raro ya que marcó un número en su teléfono, habló y escribió en un papel otro número, al cual llamó. “Si fuera su amigo tendría su numero ¿no?”, pensé. Entonces me pasó el teléfono y se puso al habla una persona que me dijo que esperara donde estaba, que él iría allí para hablar conmigo en inglés.
A los diez minutos apareció esta persona con la que había hablado por teléfono, superelegante, con una carpeta bajo el brazo. Charlamos un poco y al rato me dijo que fuéramos a la tienda del señor, el que le había llamado por teléfono. No me quedó otra que acceder. Al entrar en la tienda, que era de material de fotografía, ya no me empezó a gustar la situación. No sólo tenía la foto oficial, y obligatoria en  los lugares públicos iraníes, de Jomeini y Khameini sino muchas más fotos de ellos y de todos los guardianes de la revolución.
Sacaron té y bombones y una cámara digital que pusieron a grabar. Yo les insistí que por qué grababan.  Me contestaban que para conocer mejor España. La situación no me gustaba ni un pelo pero no podía escapar de ella… De conversación se pasó a interrogatorio: “¿Qué piensas de Irán?”, me decían. Yo contestaba: “The irani’s people is very good” (“La gente iraní es muy buena”), y ellos insistían con preguntas sobre el presidente y yo contestaba “I don’t know, I don’t meet” (“No lo sé, no lo conozco”), y volvían a preguntar lo mismo y yo contestaba igual forma.
Total que, al rato,  terminó la conversación y el interrogatorio. El señor superelegante se despidió y se fue. La verdad que yo no había hecho declaración alguna que me pudiera comprometer. No había dado mi nombre aunque sabía que para ellos sería muy fácil conseguirlo con sólo con ir al hotel y ver el registro. También es verdad que esa noche dormí intranquilo.

Cuando posteriormente fui a extender, prolongar,  mi visa me acordé de lo sucedido y pensé, “cuando metan mi nombre en el ordenador aparece <<espía>> y estos cabrones me detienen”, pero no pasó nada. También pensé lo mismo al salir, el otro día, de Irán y al sellar el pasaporte, pero tampoco pasó nada.

En fin, este suceso se queda en mi viaje como una simple anécdota. Lo que no se me va a quedar de mi viaje por Persia como una anécdota, sino que se me quedará en el corazón, es el pueblo iraní que es el que sufre la situación política y social y  el embargo económico de los países occidentales; el presidente y los clérigos no lo sufren ni lo sufrirán. Así que, gracias pueblo iraní por vuestra hospitalidad, amabilidad y welcome con el extranjero.

¡Adiós Irán!

El pasado viernes, día 5 de febrero, abandoné Irán después de 25 días: 15 de la visa más 10 de la extensión. Si os dije que en poco más de un mes era difícil conocer y comprender Turquía, imaginaros si es difícil en 25 conocer y comprender Irán.
La Republica Islámica de Irán tiene una forma de gobierno única en el mundo, ningún otro país se rige de la misma manera que éste. Esta forma de gobierno empezó con la Revolución de 1979, en la que  expulsaron de Irán al Shah de Persia -el rey, para entendernos- que no era elegido por el pueblo, era un cargo hereditario y se instauró la República Islámica,  en la que hay un líder supremo. Actualmente, el líder supremo es Ali Khameini sobre el que recae mucho poder, incluso es el Comandante en jefe del ejercito iraní; además hay un presidente, en teoría elegido por sufragio universal, que es Mahumd Ahamdineyed. El presidente debe de ser ratificado por el líder supremo. También hay doce Guardianes de la Revolución que son clérigos designados por el líder.
Aparte de este rollo os contaré mis impresiones y experiencias en Irán. Creo que es un país con buena gente y muy hospitalaria. No he tenido ni un sólo problema en él. Creo que los iraníes están muy preocupados por su imagen y el que piensan sobre ellos en el exterior, sobre todo en los países europeos. También están muy preocupados por la religión. Personalmente en ningún otro país, he estado en más de una veintena, me han preguntado mi religión y en Irán, cada dos por tres, me preguntaban sobre la religión que profesaba. La verdad que les mentía,  no profeso religión alguna, pero normalmente les decía que católico, que es la religión mayoritaria en España. Creo que no cabría en la cabeza de ningún iraní que una persona no tenga religión ya que sus vidas giran constantemente en torno a ella. Así que en Irán he sido católico, aunque no practicante pues no hay iglesias.
Irán en estos momentos atraviesa una situación difícil e inestable políticamente. Mucha de su población está en contra de su presidente y dicen que las últimas elecciones fueron un fraude. No era extraño que jóvenes, al saber que era extranjero, me escribían en un papel frases del tipo: “Irán need free, Irán isn’t democraty, the president is crazy…” (Irán necesita libertad, no es democrático, el presidente es un loco…)
La verdad que estoy de acuerdo con esa gente; es un país con mucha población joven que tiene ganas de cambiar el sistema político y tener libertades de todo tipo. Pero también, creo que los medios de comunicación, a pesar de que escribo en uno, El Adelantado, junto a los intereses políticos y económicos de las naciones occidentales están haciendo mucho daño al pueblo iraní
Desde mi punto de vista, Mahumd Ahamdineyed parece un loco y se comporta como un auténtico dictador aunque quiera camuflarse en demócrata. Solo hay que ver su represión con los disidentes y sus experimentos para desarrollar la bomba atómica.
Pero seamos coherentes, los países que más se oponen a este desarrollo de armas nucleares precisamente son los que las poseen, que como ya sabéis son EE.UU., Rusia, Francia, Reino Unido y China. ¿No os parece que es un poco incoherente su postura? “Nosotros la tenemos, pero que los demás no la tengan, nosotros somos los buenos y además hemos firmado un tratado de que no usaremos armas nucleares”, parecen decir. ¿No os parece? Yo, por lo menos, sí lo pienso. También creo que lo mas lógico sería el desarme nuclear de todos, tanto de los países ” buenos ”como de los ”malos” e incluso el desarme de todo tipo de armas,  así se evitarían  guerras y con el dinero que se destina a ellas se podría acabar con el hambre y la pobreza en el mundo.
Bueno, no me quiero ponerme filosófico pero el viajar, por lo menos para mí, no es sólo visitar los sitios turísticos, que está bien,  también es enterarme y conocer las realidades sociales y políticas de los países por los que paso.
El viaje por Irán me ha dado la oportunidad de conocer un poco al pueblo iraní que, como os he dicho antes, generalmente es amable y buena gente.

Camino de Turkmenistán

Cuaderno de Ruta: Bojnurd, Shirvan, Quchan, Bajigiran.

Ya estoy en el último pueblo de Irán, Bajgiran. El jueves 4 de febrero pedaleé por última vez en Irán. Así que en el momento de que leáis esto, estaré cruzando la frontera de Turkmenistán.

¿Dónde me quede la última vez? ¡Ah sí! En la avería de la bici. El amable mecánico me arregló mi rueda, en su pequeño y humilde taller. Ya sabéis, entre gestos, palabras sueltas en Farsi le expliqué que era de España, que mi viaje en bici había comenzado en Estambul y que me dirigía a Turkmenistán. Le di las gracias, mano al corazón “mersi”, pero el mecánico parecía estar el también agradecido por haberme arreglado la bici y que yo pudiera continuar mi periplo. Él también me daba las gracias a mí. “Yo no baladi farsi” (no hablo persa) pero creo que me decía algo así como: “buen viaje y que Alá te proteja”, ya que no paraba de señalar, con su dedo índice, hacia el cielo.

Estas cosas son las que hacen bonito mi viaje. Después de arreglar la avería, decidí pasar la noche en Bojnurd. La siguiente ciudad Shirvan estaba a unos 65 kilómetros y llegaría prácticamente de noche, además resulta difícil y no aconsejable acampar. El paisaje, aunque montañoso, es prácticamente desértico y mi tienda se vería desde lejos, además las zonas fronterizas suelen ser las menos seguras de los países.

Al día siguiente, ya con mi bici arreglada, hice los 65 kilómetros hasta Shirvan. Entre subidas, bajadas, desierto y gentes que me pitaban desde su coche, otros que paraban para saludarme u otros que pararon y me regalaron unas naranjas. De vez en cuando, paraba a tomar un cai y a hablar con la gente, no va ser todo dar pedales ¿no? Llegué a Shirvan donde pasé otra noche. Allí lo pasé bien con Marmat, el dueño del hotel, bueno del hotel de la pensioncilla.
Dejé la bici y los bultos y salí a dar un garbeo por la cuidad, al verme Marmat, no dudó en cerrar el hotel y darme un paseo por la ciudad en su moto. Era gracioso y creo que surrealista las conversaciones con este iraní. Él no sabía nada de inglés no yo nada de farsi, así que imaginaros…
Creo que una cosa si que le entendí, que tenía 26 años, la verdad que ya me ha pasado mas veces con otros iraníes, son más jóvenes que yo y a mí me parecen mucho más mayores que yo.
A lo mejor es que yo me miro con muy buenos ojos, no lo sé, a pesar de mi barba desaliñada y de 2 meses que parezco más mayor que antes.

Al día siguiente tras pedalear unos 70 kilómetros llegue a Cuchan. Es esta ciudad a pesar de ser grande, no pude abrir mi correo y lo intente en varios coffe-net (ciber-café).

En esta ultima semana por Irán, desde que abandone Teherán, todas las ciudades por las que he pasado son muy parecidas entre sí. Situadas en zonas desérticas, sin ningún atractivo turístico, con calles rectangulares, en un par de calles se concentra todos los comercios y es lo que podríamos llamar centro. En este centro hay un sinfín de comercios, de ropa, de ultramarinos, de fruta, de carne…..
Con casas no muy altas de dos o tres plantas y manzanas muy grandes, ya que Irán se construye hacia adentro, no hacia arriba ni hacia afuera. En cuanto sales de estas calles principales, por detrás de ellas, casas, callejuelas sin orden ni control.

Como he dicho, os escribo desde Bajgiran, que está situado en la misma frontera con Turkme, es un pueblo muy pequeño. Llegar hasta él ha sido duro, he salido temprano de Cuchan, ya que me esperaban 85 kilómetros y según me habían dicho y había visto en mi mapa tenía que subir dos puertos.
Al llegar a Bojgiran estaba realmente cansado. En estos 85 kilómetros no había prácticamente nada, sólo he pasado por dos o tres pueblitos muy pequeños. Por no haber, no había ni tráfico, porque normalmente las carreteras iraníes tienen mucho. Me cruzaba o me adelantaba con algún coche suelto y a ráfagas con camiones que venían de Turkmenistán, raro era el caminero que no me pitaba o me daba las luces o me saludaba con la mano.

El primer puerto lo he subido más o menos bien, en el paso había bastante nieve y hacía frío. El segundo puerto me ha resultado muy duro, situado a unos 60 kilómetros de mi salida, con unas rampas, según las señales, del 12 % que debo reconocer que los 2 últimos kilómetros me he bajado de la bici y he subido andando y empujando a mi compañera.

Mañana me levantaré temprano y cruzaré la frontera, con todos los trámites que se requieren al cruzar las fronteras: sellar el pasaporte en el país de salida en el de entrada, cambiar dinero, algún problema que surja. Mis próximas noticias ya serán desde Turkmenistán. Salud.

Camino de los Tan

Hola amigos y lectores de mi blog, estoy ya muy cerquita de la frontera, manyana jueves dormire en el ultimo pueblo irani,  y el viernes abandonare Iran para entrar en el desconocido turk. Creo que en ese pais no hay internet asi que no os podre contar nada, mis proximas noticias seran ya desde Uzbe.

 

Madre hoy no te he podido escribir, a pesar de haber internet, he probado en varios sitios y no me deja entrar al correo. Asi que no te preocupes, cuando pueda te escribire. Muchos besos.

Por fin dando pedales

 

Cuaderno de Ruta: Teheran Minusdasht, Ashkaneh, Bojunrd.

Como os dije, el jueves 28 de enero me dieron las dos últimas visas y ese mismo día por la noche cogí un bus para abandonar la localidad Teherán. Salir en bicicleta de esa ciudad, con 16 millones de habitantes, y según conducen era una aventura demasiado peligrosa. Además, Teherán se encuentra en el centro norte de Irán y a una distancia de más de 1.400 kilómetros de la frontera de Turkmenistán, así que recorrer esa distancia, en bici, en los pocos días que me quedan de visado era imposible.
Así que estudie el mapa, lo más corto y directo sería ir dirección Mashad y de allí cruzar a Turke, pero es una ciudad muy grande que está unida con Teherán por autopista y sólo quiero pedalear por ese tipo de carreteras lo menos posible. Así que busqué una alternativa: ir por una carretera más secundaria, más o menos paralela a la autopista pero unos 200 kilómetros más al norte.

Después de viajar toda la noche, llegué a las 7:00 de la mañana a Minundast. Os contare una anécdota del viaje. Cuando compré el billete, la persona que me lo vendió chapurreaba inglés, le dije y me vio que llevaba a mi compañera, la bici, “No problem” me dijo.
Serían sobre las 11:30, el autobús salía a la 12, pero yo me dirigí hacia el bus, al verme el que colocaba los equipajes, me dijo que tenía que pagar 10o.000 khomeinis más por llevar la bici el doble que por mi billete que  me había costado 50.000 khomeinis, unos 5 dólares.
Como creo que lo mejor en esos casos es no discutir, me di la vuelta y me dirigí a donde compré el billete. Conté lo que pasaba, el vendedor de billetes se enfadó y que dijo que fuera con él. Detrás del vendedor y de mi iban otros 5 ó 6 iraníes. La verdad que aunque no hablo Farsi (persa) entendí perfectamente la situación. Tanto el vendedor como los otros, le empezaron a recriminar su comportamiento. En un momento me metieron la bici en la bodega del bus, sin pagara 10.000 khomeinis de más.

Al llegar Minudasht, era viernes y estaba todo cerrado, hacía mucho viento. Imposible viajar en bici. Decidí quedarme un día más en Minudasht y esperar al día siguiente a mi reencuentro con la carretera. Pensé ¿qué haré en este pequeño pueblo todo el día? Pero no me preocupé. Creo que las cosas van surgiendo y más en un viaje de las características del mío.
Deje las cosas en el único hotel del pueblo, y salí a pasear, al lado del hotel había una tienda de neumáticos que estaba abierta, dentro y alrededor de una estufa charlaban 5 ó 6 personas. Al pasar por la puerta me llamaron, me invitaron a cai, hablamos entre gestos, palabras sueltas en inglés…
Uno de ellos sacó su móvil y habló por teléfono. Al rato se presentó en la tienda el profesor de inglés del pueblo, Behrooz, que hizo de traductor entre los iraníes y el español. Luego me llevó al Internet del pueblo, escribí a mi madre, no me dejó pagar, me llevó a comer. Comimos juntos, comida iraní arroz, y kebab y tampoco me dejó pagar.
Más tarde me llevó al parque natural Golstan, que, acostumbrado al desierto iraní, me sorprendió ver tanta y tan bonita vegetación. Tomamos cai, no me dejó pagar. Me llevó a su tienda de música, además de ser profesor tiene una pequeña tienda de instrumentos musicales. 
Behrooz es un enamorado de la música y sobre todo del flamenco. Me tocó canciones de Paco de Lucía, me enseñó guitarras españolas de la marca Alhambra de Granada y otras de Jaén que no recuerdo la marca. Me compró fruta y me llevó de vuelta al hotel.
Os pido un favor, si alguno de vosotros sabe alguna página de internet con partituras, música, historia…del flamenco, mandárselo a profeso de ingles de Minudasht, este es su mail: alpha986@gmail.com. Muchas gracias, creo que le hará mucha ilusión.

El día siguiente, el sábado, que era mi 29 cumpleaños, me levanté y a pedalear. Hice cerca de 80 kilómetros, por un valle precioso, me habían comentado que hasta el siguiente pueblo grande, Ashkaneh, había unos 200 kilómetros así que cuando llevaba unos 80 kilómetros decidí acampar, ya que me quedaban unos 120 hasta Ashkaneh. En medio de un bosque pasé mi 29 cumpleaños.

Al día siguiente llegue hasta Ashkaneh, fueron 110 kilómetros, no 120, los primeros 60 entre bosques y con mucho viento de cara, luego el paisaje cada vez mas desértico y sin viento.

El lunes por la mañana tenía pensado llegar hasta Cuchan, unos 120 kilómetros. Salí temprano, ya que me habían dicho que había un puerto de unos 25 kilómetros, cuando llevaba unos 10 kilómetros, ¡¡Plas!! Se me rompió un radio de la rueda trasera…
Aflojé un poco el freno para que no rozara y seguí hacia arriba, al ratito, ¡¡Plas!! Otros dos radios rotos. La rueda al dar vueltas parecía un 8. Así no podía continuar.
Un poco más arriba vi un coche de policías, llegue hasta él. Había dos policías con el radar de velocidad, me dieron la mano, uno de ellos se reía y decía “welcome, welcome”, al tiempo que se reía. Les conté lo que me pasaba, pararon a un autobús y me ayudaron a subir el equipaje. Subí al autobús, en ropa de ciclista, todos me miraban extrañados. Llegue a Bonjurd y me dijeron donde había un mecánico de bicis. Fui y el señor me puso los tres radios rotos y me centró las ruedas.

Mañana más, un saludo.

LA CARRETERA ME ESPERA

viernes, 29 de enero de 2010

Cuaderno de Ruta: Esfahan, Theran.

El jueves por la mañana conseguí el ultimo de los tres visados que solicite. Como ya sabéis, durante la espera a la burocracia, me dirigí al sur de Irán, después de visitar Shiraz y Yazd fui a Esfahan. A esta ciudad llegue el lunes por la tarde y estuve hasta el martes por la noche que cogí el autobús hacia Teheran.

Esfahan es una ciudad bonita y grande, debe de tener algo mas de 1 millón y medio de habitantes y junto a las otras dos ciudades iranis citadas anteriormente, son las mas turísticas de la antigua Persia. Robert Byron se refería a ella como la ciudad en la mitad del mundo. Caminar por sus calles, cruzar el río Zayandeh por alguno de sus tres antiguos puentes, visitar sus azules mezquitas es una experiencia única. La Mezquita Imán que dicen de ella que es una de las mas bonitas del mundo, me fascino con sus mosaicos de azulejos dibujando figuras geométricas, sus miranetes , su gran tamaño y su ubicación, esta aledaña ala plaza que lleva el mismo nombre, Iman. Esta plaza de gran tamaño es el centro de la ciudad, alrededor de ella hay un sinfín de tiendas, de alfombras, de diferentes artesanías, de productos de Irán. En el otro extremo de la plaza enfrente de la mezquita empieza el gran bazar Borog.

En esta plaza conocí a Mostaza un irani vendedor de alfombras, que hablaba un español perfecto, como no, me invito a su tienda a tomar cai. Me hablo de la situación económica, social y política de Irán. Este joven irani estaba totalmente en contra del gobierno, me contaba con tristeza la falta de libertades de todo tipo que tiene el pueblo irani,. Me preguntaba con mucho interés cosas de España ya que esta esperando a que le concedan la visa de entrada a nuestro país. Me enseño todos lo papeles que había presentado en la embajada española, la carta de invitacion personal, que su amiga-novia española le había enviado que es uno de los requisitos que nuestro gobierno exige a los turistas iranis. Llevaba en tramites mas de tres meses, y luego me quejo yo, de mis tramites con los visados. Me comentaba que como por ser irani cuando quiere ver a su amiga española tienen que quedar en Estambul, ya que allí si que le dejan entrar. 

Comí con el y con varios iranis mas, en su tienda de alfombras y como es constumbre en Irán en el suelo, descalzos y sobre alfombras. La comida arroz blanco, arroz amarillo en una bandeja y en uan cazuela una salsa con judías y carne. Esta salsa se va mezclando con el arroz y comiendo acompanyado de pan, que en irán es una especie de tortitas y de vez en cuando un mordisquito de cebolla con limón. Después de la comida, cai. Al rato de terminar el cai me despedi de Mostaza y sus amigos, aunque quede sobre las 7:30 de la tarde que pasaría por la tienda para ir a ver zourkhaneh.

Pasee un rato por la plaza, el bazar hasta llegar a la mezquita Janeh, también espectacular, sobre todo sus grandes columnas. Aunque como en estos últimos días he visto bastantes mezquitas mas o menos del mismo estilo, me gusto me no me sorprendió.

Sobre las 7:30 volvía a la tienda de Mostaza, toda llena de alfombras y postales de los turistas que han pasado por allí. Había unos cuantos iranis y dos australianas, tomamos cai y fuimos a ver el zourkaneh, que es una especie de danza- gimnasia tradicional de Irán. Un músico canta y toca el tambor mientras que otros al ritmo de la música hacan gimnasia con mazas, correas y otros utensilios. Es muy bonito.

Estos días en el sur de IRan me han sido muy interesantes ya que he conocido sitios con mucha historia de la antigua Persia, a gentes de IRan y de otros lugares del mundo ya que en estas ciudades del sur aunque poco hay algún mochilero. 

La noche de martes al miércoles la pase en el autobús rumbo a Teheran. Donde llegue el miércoles por la mañana y me dirigí a las embajadas de los tan. Solo conseguí la visa de Uzbe, en las otras dos embajadas me dijeron vuelva mañana. Así lo hice y por fin el jueves por la mañana conseguí las otras dos visas las de Turke y Taijis. La verdad que estoy muy contento y con ganas de volver a dar pedales, pero os digo, que tendré que ir con el calendario en la mano. Otras visas por ejemplo la de Irán, la que conseguí en Estambul, era para 15 días, pero esos 15 días empezaban a contar desde que entrara y tenia que entrar antes de dos meses desde el día de la concesión. Pero estas visas no son así, son diferentes. La de Truke, que no es de turista ya que no la conceden, es de transito y solo es de 5 días tengo que entrar el día 5 de febrero, ya que mi visa irani termina ese día, y salir como máximo el día 10 de febrero. La de Uzbe si que es de turista, puedo entrar a partir del 8 de Febrero y salir como máximo el 9 de marzo, Ahora bien aquí viene el máximo problema, ya que tendré que estar en Uzbe hasta el mismo día 9 de marzo ya que vi siguiente visa la de Taji empieza el día 9 de marzo. Si por algún motivo, no me guste el país, sea caro, me pase cualquier cosa, no podre abandonar el país hasta el día 9, pero bueno…..Pero lo tiene el pobre Mostaza para entrar en España. Así que aunque tendré que ir con el calendario en la mano, estoy contento.

Una pregunta, amigos y lectores, hay algún jugador de fútbol de estos tres tan en Espanya ? o algún español juega en algún equipo de los tan? Es para ir preparado, aunque creo que estos paises no son muy futboleros.

Salud.

Por el Sur de Irán

Hola amigos y lectores de mi blog. Desde hace unos días os tengo olvidados pero como ya os conté cogí un autobús, hacia el sur de Irán, donde todavía me encuentro.

Mi primer destino fue Shiraz, una ciudad que existe desde hace mas de 2500 años, y en la que tuve dos buenos guías turísticos, los hermanos Maushad. Uno de estos dos hermanos ,Mohamet , iba sentado conmigo en el autobus, durante el trayecto charlamos de todo un poco. Al llegar a las 6 de la mañana, a la estación de autobuses de Shiraz le estaba esperando su hermano Ali. Me llevaron en coche a un hostel y me dieron su número de telefono para que les llamara. Eso hice, les llamé y al rato aparecieron en en hotel, para hacer de cicerones. La verdad que me enseñaron toda la ciudad, el bazar, el castillo,varias mezquitas, la tumba del famoso poeta persa Esadi, la famosa Persépolis……

La verdad que fue interesante el recorrido y más con dos iranís, aunque me llevaban un poco a lo japonés, de aquí para allá queriendo que viese todo e hicera fotos a todo. Se les veía muy orgullosos de su ciudad, de su cultura y como no de su religión, por supuesto el Islam. Comí y cené con ellos, me dejaron en el hotel, nos intercabiamos los mail y nos despedimos. 

Tenía pensado quedarme un día más en Shiraz, pero con los dos buenos guías que tuve el dia anterior había recorrido en un solo día lo que yo quería ver en dos. Así que me levanté, era viernes, el día festivo en Irán y estaba casi todo cerrado. Fui a la estación de autobues y cogí uno diercción Yazd, depues de 4 o 5 horas de viaje por pleno desierto llegué a mi destino. Busqué en la guia de Iran, que habia conseguido unos dias antes en Teheran (cambié mi guía de Turquía por ella a los chicos iralandeses) y busqué donde dormir. Hablaba de un hostel barato y bueno. Asi que allí me dirigí y la verdad que hacerté, por fin encontraba en Irán ambiente mochilero, gente de diferentes nacionalidades, cada uno con cosas interesantes que contar.

Este primer dia en Yazd, estuve paseando por la ciudad con una Asutraliana y un francés, y era la primera vez, que me sentía giri en Irán, ya que al ir con ellos dos, que no pasan por iranis, como yo, la gente, nos paraba por la calle para preguntarnos que de donde éramos, que si nos gustaba Irán….otros al pasar con las motos por nuestro lado nos decia hello, How are you?…

Yazd esta situada en la confluencia de dos desiertos, el de Kavir y el de Lut, la ciudad esta dividida en dos, una la vieja muy bonita, toda de barro y adobe, y la nueva normal de ladrillo. Pasear por el laberinto de calles en la zona vieja es un auténtico placer: callejuelas sin orden ni control, zonas abovedadas, de vez en cuando una impresionante mezquita. Parece que está deshabitada, ya que no se ven ventanas que den a la calle, solo pequeñas puertas de entrada a las casas. Pero si que está habitada ya que todas las casas están construidas hacia el interior, con un patio central y con unas bonitas y efectivas torres de ventilación, hechas por supuesto de barro y madera. Dicen de estas torres que es el aire acondicinado de la antigudad. Aquí en Yazd pasó tiempo el primer europeo en recorrer la ruta de la seda, Marco Polo. Fue una ciudad muy próspera gracias a esta ruta, y esta prosperidad se puede ver en las casas y en las mezquitas.

Al dia siguiente en Yazd aparecieron en el hostel dos Españoles. Desde que me abandonó Diego no había visto ninguno, ah!! miento en la embajada española la persona que me atendió era española, uno de Barcelona, Antonio que lleva un año viajando y según dice le quedan otros tres más, ya que se subvenciona el viaje con su casa, la tiene alquilada,  y el otro un madrileño, que está viajando por unos meses. La verdad que es una alegría poder hablar con alguien que tiene tu misma lengua y cultura y poder compartir con ellos experiencia e impresiones de nuestros viajes.

Con estos dos españoles fuimos al templo del fuego de Zoorastro, el profeta del cual esta religión toma su nombre. Es una religión muy antigua desarrollada en Persa, aunque se extendió por diferentes zonas, todas las religiones actuales monoteistas estan influenciadas por Zoorastro. Platón se inspiró en él para su idea sobre el bien y el mal.

Pues ya sabeis por qué os tenía olvidados, porque casi no he tenido tiempo de escribir, entre visitas, paseos, charlas con viajeros de diferentes países, en el bonito patio del hostel, como no de barro.

Pero el lunes abandoné Yazd, ya que quiero visitar Esfahan. Los viajeros me habían hablado muy bien de esta ciudad y el miércoles por la mañana tengo que ir a la embajadas en Teheran haber si me han concedido las visas.

Salud.

LAS CARTAS ESTAN ECHADAS

jueves, 21 de enero de 2010

Cuaderno de Ruta: Teherán- Shiraz.

El miércoles 13 por la noche cogí un autobús dirección Shiraz. Después de haber echado todas las cartas sobre el -tapete-, de las tres embajadas de los -Tan-, que como me dijo Jose Luis ¿dónde están? durante tres días, fui de embajada en embajada, fueron tres días de desesperación, cambios de dirección, nadie de los que preguntaba sabían dónde estaban. Cuando encontraba la embajada el personal que me tenía que atenderlo estaban, me citaban para otro día en fin…..no os contare más porque fueron tres días desesperantes. Prefiero subir un -puertaco- de 3.000 metros que todos estos trámites, pero en este viaje estos trámites son necesarios. Metro, caminar, taxis, hablar con el personal de los Tan, contar el porque quería visitar esos países, formularios, cuestionarios…..

Pero por fin ayer, miércoles 20 a las 11 de la mañana termine todos los trámites. Por mi parte todas mis cartas ya las he jugado y ahora solo que queda esperar una semana, para saber, si mi viaje continua. Tan solo con la denegación de una de las tres visas que he solicitado, mi viaje se complicaría enormemente y tendría que pensar en otra ruta. Pero creo y espero que esto no suceda.

Después de entregar los papales, en la embajada de Uzbekistán y hablar nada menos que con el embajador de ese país en Irán. Cogí el metro y me recorrí toda la línea 1, la roja, de norte de la ciudad a sur. Me baje en la última parada y visite el mausoleo del Imán Khomeini, líder espiritual de la revolución Ayatolá Iraní de 1979. Todavía y después de tantos años esta en construcción, no esta terminado. Pero su tamaño es impresionante. Situado al sur y a las afueras de Teherán en una grandísimo explanada. Me descalcé y entre, es un espectáculo contemplar, dentro de esta mega construcción, a cientos de fieles y seguidores de Khomeini rezando y leyendo el Corán.

El único musulmán que andaba por allí, era yo. PEro deciros que con mi tez oscura y la barba que me he dejado desde que comencé mi viaje, paso por un autentico iraní, hasta que hablo. En estos días que llevo en Irán, sino estoy con la bici o no hablo, nadie sabe que soy extranjero, creo que es de los países de los que he estado en que mejor me-camuflo! entre los ~indigenas~. Bastantes veces, en el metro o por la calle iraníes me has preguntado por alguna dirección o alguna cosa y es ahí cuando mi camuflaje desaparece y dejo de ser un iraní y me convierto en un extranjero.

Cuando dejo de ser iraní, como no la pregunta que viene es: Where are you from? España, contesto, la mayoría de las veces no se por que motivo, tienen un buen concepto de España y muchos me dicen: ah Spanya I love Spanya. También, en muchos casos, aunque creo que no tanto como en otros países, al contestar Spanya, el tema es el fútbol, que si el Madrid que si el Barsa y sorprendentemente el Osasuna, del cual hay muchos seguidores, a pesar de ser uno de los modestos de la liga de los galácticos, ya que en el equipo pamplonica juegan dos iraníes.

Después de 12 horas de trayecto y casi mil kilómetros, llegué el jueves por la mañana a Shiraz, donde me encuentro ahora. Aunque esta muy lejos de Teherán, no me quería quedar en la loca capital de Irán, durante la semana de espera a los visados, así que decidí hacer una rápida visita, a las ciudades del sur del país. Ya os contare más sobre este pequeño viaje, por supuesto sin bici, dentro de mi gran viaje. Salud.

Poquito a poco

miércoles, 20 de enero de 2010

Cuaderno de Ruta:Teheran.

Os conte que tuve que coger un bus hacia Teheran la capital de Iran, para solucionar mis problemas con los visados. LLegue un jueves por la noche, aun sabieno qu el pais es musulman y que al dia siguinete de mi llegada estaria todo cerrrado por ser viernes.. El viernes me dedique a conocer un poco, esta gran capital, ruidosa, con mucho trafico y contaminada. Pensado que el sabado estaria todo abierto, pero no fue asi, tambien estaban todos los lurgares oficiales cerrados, aqui los fines de semana so viernes y sabado. Asi que otro dia mas parado.

El domingo 17 de enero me levante temprano y me dirigi a la policia irani, donde me habian dicho que me extendian el visado, en esta oficina no sabian nada al respecto y me mandaron a la embajada espanyola. Yo les insiti que en la embajada espanyola no me extenderian el visado ya que tienen que ser las autoridades iranis y no las espanyolas. Pero como no me quedaba otra fui a la embajda de Espanya, me dijeron que yo tenia razon, que tenia que ir a la policia de emigracion irani, pero el viaje no fue en valde ya que solicite las notas verbales que me despues pedirian en las embajadas de ~los Tan~ . Me dirigui al lugar que me habian dicho en la embajada pero las senyas estaban mal, pregunte a unos policias que por fin me dijeron donde estaba inmigracion. Explique a un policia que queria una extension de mi visado irani, me pido el pasaporte y me dijo que no era posible, ya que mi visa es de tipo G, las cuales no se pueden extender. Yo le insisti, me mando a otro policia que me dijo lo mismo, en ingles y muy educademnte le conte todos mis ~problemas~. Parece ser que lo entendio y me mando hablar con el superior, en estos momentos me jugaba la continuacion de mi viaje. Malecun salam mano al corazon, sin que me preguntara le conte todo el ~rollo~. Ya sabeis no? que esta viajando en bici,, que mi visado irani es de 15 dias, de los cuales ya he gastado 6, y que en los 9 restantes debia conseguir las visas de Turministan, Uzbekistan y kajikistan y recorrer 700 hasta la frontera. Me dijo que cuantos dias queria, pense si le digo muchos no me lo da, si le digo pocos estoy pillado, asi que un termino medio, 2 weeks, le dije me miro y me dijo que me daba 10 dias. Respire aliviado, le di las gracias, y rellene el formulario, fotos, dinero y demas. Con esta extension puedo estar en la Republica Islamica Irani hasta el 5 de Febreo. Todo este tramite me llevo todo la manyana, pero la verdad que estoy contento.

Sino me extiende la visa, o bien tengo que salir del pais en avion hacia otro que no requiera visa de entrada o bien volver a Turquia via terrestre, ya que el resto de paises que hacen frontrera con Iran es necesario la dichosa pegatina, y sueln tardar mas de una semana en concedertela y eso si te la conceden.

Manyana mas embajadas. Pero poquito a poco creo que lo ire solucionando. Bueno no os mareo mas con los visados, que creo que ya suficiente mareo es para mi.Teheran es una ciudad muy muy grande, tiene cerca de 16 millones de habitantes y un trafico infernal. Cruzar cualquier calle resulta toda una aventura, a pesar de que hay bastantes policias de trafico, no mandan ellos sino aqui es la ley de la selva. Nadie respeta las senyas de circulacion, ni los semaforos, ni direciones prohibidas, ni cambios de sentidos ni nada de nada. Logicamente el peaton en esta selva es el mas debil, el leon son los autobuses, luego los coches y depues las motos. Las motos que tambien son taxis, hacen cualquier tipo de lucura, van por la aceras te pasan como locas….

La temperatura en Teheran se puede decir que es agradable y mas despues de venir de zonas tan frias, a pesar que desde las calles se pueden ver las montanyas nevadas que indican el norte de la ciudad.

Creo que como en todas las grandes ciudaes y Teheran no va a ser menos hay muchos contrastes. El norte es mucho mas rico, donde se pueden ver buenas casas, grandes y caros cohes, el sur mas pobre. Todo esto se refleja en el tipo de tiendas de resturantes, de mercados de negocios….Pero en las dos partes hay bastante caos y suciedad. Otro contrste importane es la gente, de todo Iran es donde mas personas he visto con Turbante y tunica, pero tambien donde he visto a los jovenes vestidos a la ultima, imitando tendencias europeas. Con las mujeres tambien hay este contraste, muchas van con la coperta musulmana, todas de negro pero las mas jovenes y las no tan jovenes pero con mayor poder adquisitivo, vestidadas muy occidentales, eso si con su velos y esa especie de vestio, encima de los vaqueros, que les cubre el trasero.

Tanto a los hombres como a las mujeres, mas o menos conservadores tienen algo en comun, la elegancia irani.Sus tacones, sus relojes, sus caras super pintadas, sus zapatados de punta y relucientes, sus peinados…….

Bueno manyan mas burocracia.

!!15 DIAS !!

viernes, 15 de enero de 2010

Cuaderno de Ruta: Maku-Qarah-Ziya Oddin- Marand-Tabriz- Theran.

Os tengo muchas cosas que contar. Llevo cuatro días sin escribir en mi blog y en cuatro días de viaje pasan muchas cosas.

Desde que me abandonó Diego, mi compañero de viaje y jefe de trabajo en las Hoces del Duratón, he estado todo este tiempo – casi 15 días- sin ver a un solo turista. Hasta hoy que vengo de cenar un doner con tres irlandeses, uno de ellos afincado en Gandía desde hace seis años. ¡No sé si sabréis lo que significa eso! ¡15 días! Sin poder hablar fluidamente, sólo a base de gestos, palabras sueltas y, en el mejor de los casos, en inglés. Un idioma que ya os he comentado alguna vez que no se me da muy bien y por aquí… la verdad es que tampoco lo hablan a la perfección.

¿Y dónde dejé la última vez mi relato… ¡Ah, sí, en Maku, la ciudad iraní dónde pasé mi primera noche en ese país. Desde allí pedalee unos 90 kilómetros y llegue a Qarah-Ziya-Oddin. El recorrido fue normal, el paisaje monótono y aburrido.
Llegué con mi compañera, la bici, y pregunté por un sitio dónde dormir. Unos no sabían, otros no entendían, otros me indicaban con gestos, pero a todos ellos debo de agradecerles su buena voluntad. Por fin uno me dijo que le siguiera detrás de su coche. Así hice hasta que me llevó a un pequeño hotel, llamé y estaba cerrado. Entonces pregunté a unos jóvenes de la pastelería de al lado, que enseguida cogieron su móvil y llamaron a Hassan, el dueño, para que viniera.
Mientras, me quedé en la pastelería charlando con estos jóvenes que me invitaron a un cai y a un pastel. Al rato llegó Hassan, que sí que sabía bien inglés y estuvimos un rato charlando. El hombre se desvivió por atenderme. Me dijo que a no ser en caso de extremada necesidad que no acampara en Irán y que el siguiente pueblo estaba a 100 kilómetros. Así que me cuando me levanté la mañana siguiente, me puse a pedalear en seguida. Al final no fueron 100 kilómetros sino 110.

Después de estos 110 kilómetros por zonas mas bien feas, medio desérticas llegué a Marand otra vez señas y gestos para encontrar donde dormir, ya que ni siquiera ponía la palabra “hotel” en ningún lado. Y es que todos los carteles están escritos en persa, que a mí de momento me parece todo igual. No soy capaz de distinguir una palabra de otra. En cuanto llegué, dejé lasa cosas, me cambié de ropa y salí a pasear por la ciudad, ésta ya más grande que la del día anterior. Si os dais cuenta no he mencionado que me duché porque no pude ducharme al no haber ni ducha, ni bañera…

La verdad que hasta ahora me siento cómodo en Irán, aunque reconozco que es difícil manejarse, los carteles lógicamente están en persa y a mi me parecen todos igual, el que anuncia un restaurante como el que anuncia una tienda de ropa. Pero preguntando se llega a Roma ¿no?

Al dia diguiente mas pedales hasta Tabriz, al llegar a pocos km de la ciudad, no me quedo otra que bajarme de la bici, desmontarla y meterla en un taxi, ya que habia coches por todos los lados, carriles en todos los sentidos. carteles indicadores que no entendia y la forma de conducir irani…Yo queria ir a la estacion de autobuses para coger un bus que me llevara hasta Theran, ya que tengo que solucionar cuanto antes el problema de la visa, tengo permiso para 15 en Iran llevaba ya 4 y en esoso dias restantes tengo que conseguir la visa de los demas paises por que pasare. Bueno fije el precio con el taxista me meti la bici, y le dije que Otobus Theran, que se yo lo que entenderia este buen taxista o que le dije yo, que me llevo a la estacion de trenes en vez a la de autobus. Pero pense bueno ya que estoy aqui que mismo me da bus que tren, asi que con mi bici del ramal, entre a la estacion, enseguida vino un policia, Salam maleku, Salan le respondi con mi mano en el corazon. Theran le dije y en cuanto me quise dar cuenta cogio mi bici, me hizo un gesto como que le siguiera y me llevo al almacen de carga de la estacion.Otra vez no nos entendimos, el policia pensaba que yo queria mandar mi bici a Theran, pero yo lo que queria era mandar mi bici a Teheran pero yo con ella. Menos mal que vino el jefe de policia de la estacion que si que sabia ingles y le conte todo lo ocurrido, el me explico que solo habia un par de trenes a theran y que tendria que manadar la bici a parte en uno de mercancias. Total que Ali, asi se llamaba este policia llamo a un taxi que por fin me llevo a la estacion de bus, donde cogi un autobus hacia Teheran.

LLegue a Theran el jueves por la noche, y otra vez, no me quedo otra que coger un taxi, imaginaros llegar de noche a una urbe de 16 millones de habitantes, otro idioma con otro alfabeto….pero coger un taxi tampoco fue sencillo. Menos mal que un chico que venia en el mismo autobus que yo y sabia ingles, tradujo al taxista, que lo que yo queria era ir al centro de la ciudad y a un hotel barato. Metimos otra vez la bici en el taxii, que locura de trafico, de conduccion y calles. Yo temia que en algun momento algun coche se arrimara mucho y diera a la bici ya que sobresalia bastante del maletero. Pero creo que llego a su destino sana y salva.

Al dia siguiente, cogi el metro, que limpito lo tienen comparado con las calles de la ciudad, y fui a la embajada espanyola, despues de preguntar a unos y a otros por fin me dijeron que habia cambiado de direccion, y ademas que era viernas y estaria cerrada, asi que nada a conocer un poco esta locura de ciudad y manyana a la burocracia. En el paseo por la ciudad, cerca del hotel vi a tres, que me dije estos no son iranis, me acerque y les pregunte, me dijeron que eran irlandeses y que uno de ellos , como os he dicho anteriormente, vivia en espnaya, no sabeis lo que es eso poder hablar fluidamente despues de !!15 dias!!! Ya os contare que tal me va manyana sabado en la embajada. Saludos.