Recordando América latina

Cuaderno de ruta: Panjikent-Dusahmbe.

Hola amigos y lectores de mi blog, tengo buenas noticias estoy en Dusahmbe y he conseguido arreglar mi bici.

Tuve que pasar 4 días en Panjikente ya que la carretera estaba cerrada. Es un pueblo-ciudad sin mucho encanto, aunque presume de su antigua ciudad, de la cual hoy solo quedan unas pocas ruinas. Esta ciudad fue fundada en el sigloV y abandonada en el VIII. Se conservan importantes frescos de ella, pero los mejores se encuentran en los museos de Tasnkent y San Petesburgo. En el museo de Panjikent también hay algún fresco pero los peor conservados y los de menor importancia.

Cuando me dijeron que la carretera estaba abierta abandone Panjikent. Fui al lugar donde salen las furgonetas hacia la capital del país. Subieron mi bici a la baca y espere a que se llenara la furgo. Una vez llena de gente, salimos rumbo a Dusahmbe. Eran las 9 de la mañana. Llena no quiere decir que haya 9 personas, que es la capacidad de este tipo de furgos, llena quiere decir que no cabe ni un alfiler. Es decir 17 personas, más el conductor, más los bultos de todo tipo de cada viajero. Este tipo de transporte público me recordó a los de -mi- América Latina. Con alguna diferencia. En América en los pasillos de los vehículos colocan pequeños taburetes para aumentar la capacidad. En Tayikistán no, esta mejor pensado, colocan una tabla de asiento a asiento, donde se sientas dos pasajeros mas, uno mira hacia adelanta y el otro hacia atrás, espalda contra espalda.

En los primeros kilómetros la carretera, más bien camino, iba remontando el río Zerashan, pasamos por pequeños y humildes pueblitos, el paisaje muy bonito. Cuando no llevábamos ni una hora de viaje, pinchamos la rueda trasera. La cambiaron seguimos nuestro camino, otra cosa que me recordó a América, los pinchazos. Al rato llegamos a la población de Ayny donde tomamos la carretera principal del país, la que une la capital con la segunda ciudad más grande, Khojand. Esta ya bien asfaltada. Avanzamos poquito a poco… Al ritmo que podía llevar la vieja y cargada furgoneta.

Empezamos a subir el puerto, el ritmo decayó aun mas, no creo que superáramos los 10 kilómetros por hora. El paisaje espectacular, resto de nieve, montañas grandiosas y grandes pendientes con buenos precipicios. Subíamos y subíamos. Entramos en un túnel. Creo que hicimos bajo tierra unos 4 o 5 kilómetros, antes de salir nos topamos con una fila de furgonetas y todo terrenos parados, nos paramos nosotros también. Bajamos del vehículo a ver que pasaba, nos dijeron que para bajar el puerto solo hay un carril h ahora era para los que subían. Así que tendríamos que esperar, para bajar el puerto. Este puerto se llama Katalis Shahistan y tiene una altura de 3377 metros sobre el nivel del mar. Estuvimos más de dos horas parados. De vez en cuando subía algún camión, con cadenas y despacito. Todo este tiempo lo pase entre la furgoneta y la salida del túnel. Mis compañeros de viaje me trataron a cuerpo de rey, unos sacaron queso, otros albaricoques secos, otros pan, otros choy (te) y todos al primero que le daban era a mi.

Debo reconocer que en esta espera me preocupe. Pensar que bajaríamos el puerto, con toda la carretera helada, en esa vieja furgoneta, ver como subían los camiones, pensar en el precipicio. Pensé como nos den paso y bajemos nos matamos seguro. También pensé, ojalá no la abran, planto la tienda y duermo allí. Por gestos intente explicar a mis compañeros de viaje, o más bien de aventura, lo peligroso que podía ser el bajar el puerto. Pero nunca mejor dicho, la fe mueve montañas y esta gente con su fe en Ala y en otra vida mejor. Me decían que si nos despeñábamos que íbamos con Ala.

El móvil del único militar que había allí, cortando el trafico sonó, hablo por el. Dijo que en cuanto subieran 10 camiones mas, se cerraba la carretera en el sentido de subía y se habría en el sentido de bajada. Toda la gente la de mi furgoneta y la de los otros vehículos parados en el túnel se pusieron a contar los camiones que llegando despacito y distanciados al cima del puerto. Cuando subió el octavo la gente se empezó a subir en las furgonetas. Al coronar el décimo todos para abajo. Empezando la aventura. Poco a poco mis nervios se empezaron a esfumar. Debido a que la furgoneta se iba de un lado a otro, se inclinaba desafiando a la ley de la gravedad debida a los grandes surcos que había en la nieve. Pero me di cuenta que era muy difícil caer despeñados, solo había un carril, con una gran capa de nieve y hielo pero íbamos encajados entre paredes de nieve. Por lo cual no podíamos despeñarnos solo volcarnos. La carretera no había sido limpiada por una quitanieves sino por una retro, que había hecho un callejón en el carril mas pegado a la montaña.

En eso 20 kilómetros de bajada tardamos más de dos horas. Muchas veces nos tuvimos que bajar de la furgoneta o bien por que se quedaba atascada o bien por que se atravesaba o bien por que nos cruzábamos con algún camión que estaba parado en el camino y había que empujarla. Así fuimos bajando el puerto, que desde que empezamos el descenso fue de noche. Todos los compañeros de viaje me decían algo, por ejemplo un señor no se cuantas veces me dijo suizerland suizerlan, Tajikistan, tajiskistan, yo pensaba para mi si igualito Suiza y Tajikistan.

Por fin terminamos de bajar el puerto, continuando hacia Dusahmbe donde llegamos a la 1 de la noche. Casi 16 horas después de salir de Panjikent y recorrer poco más de 300km. Otra cosa que me recordó América, la gran cantidad de horas para recorrer unos kilómetros, y que se sabe cuando se sale pero nunca cuando se llegara. La furgoneta nos dejo a las afueras de la ciudad, cogí un taxi con una chica y un chico que eran hermanos. Por mas que intente decir al taxista la dirección de un par de hoteles baratos, no me hico ni caso, pensó turista a un hotel de 5 estrellas, que ni entre ni me baje del taxi a preguntar el precio. Estos dos hermanos me dijeron que fuera a su casa a dormir, acepte la invitación. No era a su casa sino a la de otro hermano suyo, donde vivía el su mujer, su cuñada y dos hijos pequeños. Gracias a la mujer de este, que chapurreaba ingles, entendí que los dos hermanos emigraban del pueblo a la capital. Esto me hizo acordarme del libro El Camino, del reciente fallecido Miguel Delibes, y su protagonista Daniel el Mochuelo que abandona su pueblo para ir a la ciudad a prosperar. Estos dos hermanos el tenia 21 años y ella 23 era la primera vez que salían de su pueblo. Cene con ellos, dormí en su casa, desayune con ellos y me fui a buscar un hotel de mi presupuesto.

En Dusahmbe ya he conseguido arreglar la bici, he comprado un buje en el bazar, como dicen aquí, made in china y he cambiado todos los radios. No es muy buena calidad pero espero que me permita hacer la Pamir Higway.

Aquí tenéis un video de una de las tantas veces que nos bajamos a empujar la furgoneta, esta vez se debe a que hay un camión que no ha conseguido subir, no se ve muy bien ya que es de noche.

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¡Salom (hola) Tayikistán!

El día 9 de marzo se cumplieron tres meses de mi viaje ese mismo día abandoné Uzbekistán y entre en Tayikistán.
Salí temprano de Samarcanda y pedalee sin prisas. A los 45 kilómetros me topé con la frontera. Hice los trámites necesarios para salir de Uzbekistán y entrar en Tayikistán. En esta frontera me sorprendieron varias cosas, no había ni un solo cambista de dinero, no había tráfico ni de gentes, ni de automóviles cruzando de un país a otro. Pero como la mayoría de la cosas, esto tiene una explicación. Las relaciones entre el gobierno Uzbeco y el gobierno de Tayikistán no son buenas, son bastante malas. A pesar de que muchos tayikos viven en Uzbekistán – ya os comenté que en Samarcanda y en Bajara se habla tayiko- también muchos uzbecos viven en Tayikistán.
Son países que están pegados y tienen un montón de kilómetros de frontera común. Debido a estas malas relaciones entre gobernantes, tanto uzbekos como tayikos para ir al otro país necesitan visa y carta de invitación, que para la mayoría de la población les resulta bastante caro. Tienen que desplazarse de sus ciudades o pueblos a la capital del país para realizar los trámites burocráticos y pagar la visa y la carta de invitación.
Por esto cuando crucé la frontera no había ni cambistas. Es una pena que por motivos políticos los habitantes de un país no puedan visitar a sus familiares del otro país y viceversa.
Después de cruzar la frontera pedalee otros 25 kilómetros hasta llegar al pueblo llamado Panjikent. En estos 25 kilómetros note una gran diferencia entre Uzbekistán y Tayikistán. Normalmente en Uzbekistán las casas están a lo largo de la carretera, muchas veces no se sabe cuando termina un pueblo y empieza otro. En Tayikistán esto cambia, había pueblitos, con sus casas más agrupadas, al lado de la carretera. Todo parece estar más ordenado y algo más cuidado.
En dos ocasiones paré de pedalear, aceptando la invitación de las gentes a entrar en sus casas donde me ofrecían te y pastas. Durante todo este trayecto la gente me saludaba y en sus caras redondas esbozaban una gran sonrisa al verme pasar con la bici.
Pero de nuevo tengo problemas, se me rompieron cuatro radios y el buje de la rueda trasera. En el bazar de Panjikent encontré los radios pero no el buje, aquí hay bicis pero muy básicas. Además de este problema la carretera que une Panjikent con Dusambe, la capital de Tayikistán, esta cerrada por la gran nieve acumulada por las ultimas nevadas. Así que de nuevo estoy parado.
Creo que en un par de días abrirán la carretera, llegare a Dusambe intentaré arreglar la bici y me dirigiré hacia la Carretera del Pamir Higway. Espero poder solucionar los problemas y continuar la ruta.
De momento estoy bien de ánimos, ya que todos estos problemas que tengo, sabía de antemano que me podían pasar y creo que son los mínimos que te pasan en un viaje de las características del mío.
Tengo que pediros disculpas porque a veces mis post tienen faltas, están mal escritos, sin signos de puntuación… Pero entended que los ordenadores donde los escribo no son muy buenos, les faltan letras, signos, a veces se cambia a alfabeto cirílico, se va la luz… Por suerte tengo a Barbara que normalmente corrige todos estos errores.
Espero que las próximas noticias que tengáis mías sean buenas, es decir que he llegado a Dusambe y he encontrado recambio para mi rueda trasera.

¡Hayir (adios) Uzbekistan!

Los ultimos dias de este mes los pase en Taskhent, donde como ya os comente conoci a un espanyol, Tomas. Con el conoci un poco mas esta ciudad, su ambiente nocturno y a sus ciudadanos. A pesar de ser una ciudad grande2’5 millones de habitantes censados, pero segun me comentaron puede haber cerca de los 5 millones de habitantes, parece tranquila, sin mucho trafico…Como hace unos 50 anyos fue destruida por un terremoto, toda la ciudad es practicamente nueva sin mucho encanto, con grandes y rectas avenidas, con grandes torres construidas en la epoca sovietica, que al igual que os comentaba de los edificios sovieticos de Asghabat, no han sufrido modificacion alguna desde que fueron construidos dando gran sensacion de deterioro y dejadez.A parte de estas torres en muchas partes de la ciudad has casitas bajas de un par de plantas.

En todo en pais pero sobre todo en la capital, hay una gran cantidad de policias, con solo salir a la calle y mirar a tu alrededor no tardaras mucho en ver uno o varios policias. Pero lo del metro en Tasnkhent, es impresionante, hay policia por todos los lados. De tantas veces que me pararon, perdi la cuenta. Pero mas o menos siempre era igual, lo primero te dan la mano, les sonries y les dices salam maleko y antes de que me preguntaran yo los decia I men spanya dam( soy de espanya) men tourist(soy turista). Les ensenyaba la fotocopia de mi pasaporte y de la visa de uzbekistan y problema solucionado. Solo hay que ensenyarles una fotocopia, si les ensenyas el original se pueden quedar con el y pedirte dinero a cambio. Toda esta cantidad de policias en el metro se debe a que hace unos anyos hubo un atendado en el, con mas de 120 muertos, aun no se sabe quien fue, nadie lo ha revindicado.

Despues de pasar unos dias en Tashkent volvi a Samarcanda, fui al mercado dominical de un pueblo cercano, Urgut, este mercado antanyo debia de ser sobre todo de textiles, pero acatualmente puedes encontrar de todo. Fui con un japones Moc, al que deje impresionado por mi dominio del uzbeko.Fuimos en un viejo autobus donde no cabia nadie mas, gente por todos los lados, una senyora le empezo hablar a Moc, y yo al ver su cara de que no entendia nada, hice de traductor. No por mi dominio ni del uzbe ni del tajis sino por la experiencia. En uzbekistan normalemente la gente te pregunta lo mismo: de donde eres? tienes hijos? estas casado? como te llamas? Asi que cuando la senyora empezo a preguntar a Moc yo se lo traducia en ingles. Al terminar Moc me pregunto sorprendio, sabes Uzbe? le contesto que no.

Las impresiones que me llevo de este pais despues de estar en el un mes son varias:

Es un pais joven, todavia no tiene ni veinte anyos y creo que eso se nota, en que todavia esta buscando su identidad. Es el pais con mayor poblacion de Asia Central, entorno a 25 millones de habitantes, aunque cerca de 2 millones han emigrado principalmente a Rusia, Corea del Sur, EEUU y Portugal. No es raro encontrar a una familia entera, es decir primos, hermanos, tios, abuelos, en algun cafe internet manteniendo una video conferencia con el familiar emigrado.

Tiene un alto porcentaje de paro, aunque creo que no esta registrado en ningun sitio, gran parte de su economia es sumergida. Peinso que desde hace muchos anoyos no se ha invertido en mejoras de sus infrastructuras, todas las carreteras estan en un pesimo estado, incluso la principal la que une la capital con Samarcanda la segunda ciudad mas grande del pais. En las ciudades y pueblos es impresionante el mal estado de las zonas y bienes publicos, parques, aceras, alcantarillado, luz electrica, edificios publicos, calles, canalizaciones del gas…..

Otra cosa que me ha llamado la atencion de este pais es la falta de informacion que tiene la gente, se puede decir que practicamente no hay periodicos, ni buenos ni malos, creo que es en el pais de todos en los que he estado con menos informacion. Si encuentras algun quiosco lo unico que encotraras en ellos son alguna revista de “cotilleo” en formato de peridico, es decir en papel de periodico, tampoco hay revistas ni periodicos internacionales. En cualquier sitio te puedes encontrar a ninyos, mujeres y viejos pidiendo. En la television,que esta controlada por el gobierno, no hay practicamente informativos, solo seriales. Muchas cosas en internet estan censuradas.

Es un pais que da la sensacion de venido a menos en todos los aspectos, pero muy muy a menos. Un ejemplo claro de esta sensacion, aparte de todo lo que os he comentado anteriormente, fue el ver el pabellon de deportes de Termiz. Alli pase una noche, segun una placa que vi fue inagurado en el 1966, a pesar de sus mas de 50 anyos, es un gran edificio, con su pista central, sus gradas, sus diferentes gimnasios, con sauna, con piscina cubierta, con una zona de habitaciones para los deportistas que fueran a competir a la ciudad….En una de esas habitaciones dormi yo. Verlo hoy en dia da pena, todo deteriorado, sin ningun arreglo, nada funciona, ni la sauna, ni la piscina, ni los servicios……

El presidente de este pais se llama Islam Karimov, lleva en el poder desde 1991 es decir desde la “creacion” del pais.

Pero al igual que os dije que en Iran mucha gente queria un cambio en su pais, aqui en Uzbe la gente parece estar contenta con su presidente, al que suelen llamar el gran jefe, nadie habla mal de el, eso si la mayoria de la gente sobre todo la mayor anyora la epoca sovietica. Tambien puede ser que nadie habla mal debido a la la gran represion que ejerce el gobierno contra la desidencia, en el 2005 mato en Andijon a cerca de 1000 opositores.En el anyo 2002 el presidente gano las ultimas elecciones con el 92 por ciento de los votos, los observadores interncionales dijeron que las elecciones carecian de todos los requisitos, incluso los mas basicos, para considerarlas democraticas. Karimov a parte de contar con el apoyo de la gente de su pais o eso parece, cuenta con el apoyo de EEUU y de la OTAN, a pesar de por todos los datos indican que no cumple los estandares basicos para considerarla democracia, ya que en el 2002 instalaron en Uzbe bases militares, por lo que solo en ese anyo recibio 500$ millones de dolares segun datos oficiales.

En todo el pais conviven varias etnias, hay un 10 por ciento de la poblaicon que son rusos la mayoria de ellos vive en la capital, tambien hay tajis, Kazsajos, chinos y como no los mas numerosos son los uzbekos.

La gente por lo general es amable, amigable pero creo que sobre todo curiosos con el extranjero. Por lo que a mi respecta mas o menos me he econtrado agusto en este pais.

Debido a la falta de trabajo puedes ver a jovenes y mayores, pasar horas y horas, en una posicion que para nosotros resulta incomoda, por lo menos para mi, de cuclillas con el culo casi tocando el suelo. Parece que esperan a algo, pero no estan esperando a nada mas que a que pase el tiempo. La verdad que este pais da un poco de pena, se puede decir que mas o menos es rico en recursos naturales, tiene gas, oro, algodon….pero su sitiacion econimica y social no es nada buena.

Bueno despues de esta pequenya reflexion sobre uzbekistan me despido y espero que cuando leais esto (*), este pedaleando por las carreteras(caminos) de Tajiksitan.

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10/03/2010
(*) ya he cruzado la frontera y todo muy bien,  hoy hecho 4 km en uzbe hasta la frontera y luego en 25 en tajis me han parado un pr deveces a gente invitndome a te y a pastas, pero se me han roto 4 radios  la rueda va como un 8, y aqui no hay mecanicos, yo los radios que tenia de repuesto ya les he utilizado no se com lo solucionare, pero  bueno….ahora que habia empezado a montar en bici…

Un bocadillo de jamón serrano en Taskhent

Son las tres de la tarde, estoy en Taskhent la capital de Uzbekistan y me acabo de comer un bocadillo de jamón serrano que me ha sabido a gloria bendita.

Ayer mi amigo Tomas de Valencia me regaló una bandeja de unos de nuestros productos estrellas, el jamón serrano.

El lunes 1 de marzo, recogí mi visa de Kirgui, de todas las visas que he solicitado hasta ahora, me ha resultado la mas fácil de conseguir. La embajada estaba abierta en sus horarios, me atendieron bien, cumplieron sus plazos, no me pidieron cartas de invitación (LOI)….

Ese mismo día por la tarde cuando estaba en Internet escribiendo el post anterior, creo que mi cerebro no daba crédito a la información que le llegaba a través de mis oídos. Estaba oyendo hablar Castellano, fluido y perfecto. Me gire y vi que el chico que estaba sentado detrás de mi, hablaba por su móvil en castellano. Esperé a que terminara su conversación le di un golpecito en la espalada él se giro y le pregunté: ¿Eres de España? Si- me contesto y desde ese momento empezó mi amistad con Tomás.

Tomás es un valenciano, ingeniero de caminos, que disfruta de una beca concedida por Bancaja. Esta beca es para el estudio de ampliaciones de aeropuertos en Uzbekistan. Aunque cuando conocí a Tomás hacía solo unos días que había llegado a Taskhent, hace tres meses estuvo viviendo aquí una temporada. La verdad que es agradable poder conversar con alguien en tu idioma. Aunque debo decir que a todo se acostumbra uno, los primeros 15 días de mi viaje sin hablar mi idioma me resultaron duros, pero ahora ya estoy totalmente hecho a hablar entre gestos, palabras sueltas, ingles y me resulta gracioso……

Os contare una anécdota, un día estaba en Samarcanda, esperando a un minibús para ir a la estación de tren, no sabía bien el número del minibús que iba a la estación. Pregunte por la Vokzal ( estación de trenes) y debido a que no lo pronunciaba bien, nadie me entendía. Parece ser que un joven me entendió o creyó entenderme y sacó de su bolsillo una botella de vodka, esa bebida tan popular en estos países de Asia Central. Hasta la pronunciación es difícil, para la v y la b tienen muchos sonidos diferentes que nosotros no tenemos y nos cuesta bastante pronunciarlos bien o por lo menos a mí.

Creo que en Uzbekistan, es el país de los que he estado hasta ahora en este viaje que menos he aprendido el idioma, por varios motivos. En este país conviven tres lenguas, la rusa que todos hablan, el uzbeco que hablan los uzbecos y el tajis que hablan los tajis. Aparte de estos tres idiomas está el Karakulpak y el turco. Por ejemplo en Bujara y e Samarcanda a pesar de que son ciudades de Uzbekistan, la mayoría de la gente es tajis, por lo que se habla tajis. En el resto de las ciudades se habla uzbeco… Imaginaros el lío que puede esto suponer para un extranjero. A veces no se si me hablan en uzbeco o en tajis, si me hablan en ruso si que lo diferencio aunque no lo entiendo.

En Uzbekistan además de convivir varias lenguas, conviven dos alfabetos, el cirílico y el latino. Cuando Uzbe era un estado de la antigua URSS se usaba el cirílico pero desde la independencia del país se está volviendo al alfabeto latino, para que nos entendamos el nuestro. Por lo que es normal encontrar cosas escritas en los dos alfabetos. Todo esto dificulta mi aprendizaje. Muchas veces veo algo escrito y claro está que distingo que alfabeto es, pero no se si es ruso, uzbe o tajis.

Mis planes de futuro

Salam maleko ( la paz sea con vosotros) amigos y lectores de mi blog. En este post quiero contestar a mi padre, que en un mail me preguntaba, no sin razon, que para que necesitaba la visa de Kirgui? me imagino que miraria un atlas y veria que tajikis tiene mas de 500 km de frontra con china, pais al que me dirigo. Pero en estos 500 km de frontera van a morir a nacer 3 de las cordilleras mas importantes del mundo, bueno no se si mas importantes pero si donde se encuentran los picos mas altos del mundo. La cordillera del Hindo Kush, la del Karakorum y la famosisima cordillera del Himalaya.
En estos 500 km solo hay un paso, la frontera Qohma-pass, este paso esta situado a unos 150 km de Mughah(Tajikis)y te lleva a la carretera del Karakorum Highway en su parte China a unos 50 km al norte de Tashkogan. Esta frontera esta totalmente cerrada al paso de extranjeros, solo pueden cruzarla o chinos o tajis y solo debe de estar abierta una par de meses al anyo, cuando esta limpia de nieve, es una carretera muy secundaria. Fijaos si es secundaria que de los dos meses que esta abierta, solo los 15 primeros dias de cada mes la abren.

Asi que por este motivo necesto ir a kirgui, donde hay dos fronteras con China, el Torugarta-pass y Irkeshton, cuando llegue alli, vere por cual cruzo. Otro motivo por eque tengo que ir a Kirgui es el de conseguir la visa china, si alli me resultara dificil, en Tashkent(Uzbe) y en Dusanbhe(tajikis) debe ser practicamente imposible. Por este motivo estoy otra vez en Tashkent, para recoger la visa de Kirgui, que tramite hace una semana.Cuando tenga la visa, no se que hare, estan otra vez en mi contra las fronteras politicas y geograficas, hasta el dia 9 tengo que esperar.Os acordais del titulo de mi primer post? por mi que Estambul fuera la capital del mundo.

Despues de esta aclaracion, os contare los planes de futuro, cruzar la frontera de Tjikistan por Pantijikent, de alli me diriguire a Dushanbe la Capital de Tajis y cuando abandone esta ire hacia la carretera del Pamir, una de las mas altas del mundo, donde me tendre que enfrentar a puertos de mas de 4000 metros de altura.

Hace muchos anyos que mi abuelo me ensenyo a montar en bici, en la seras de Mario, en Munyoveros y desde entonces la bici ha estado siempre unida a mi vida. He compentido en diversas categorias y en varios equipos, la he usado como medio de transporte en diferentes ciudades y pueblos en los que he vivido y ahora la estoy usando para viajar, es decir soy un cicloviajero. Por lo que desde aqui, quiero dar mi apoyo incondional a nuestro querido paisano Perico, (podéis ver el vídeo más abajo)

Cualquier usuario de la bici sabe de lo que habla Perico, de esa normativa sobre la bici en espanya cargada de prejucios contra ella, personalmente creo que Espnya es el pais europeo donde sus gobernantes hacen menos por apoyar el uso de la bici como medio de transporte.Cuando he visto algun carril bici, que no hay muchos en nuestro pais, siempre he pensado, quien lo ha disenyado, no es un usuario de la bici, suelen ser mas peligrosos que ir por el arcen. Creo que ganas e ilusion le sobrarian a Pedro Delgado pero como el dice dimite por que parece que las decisiones han sido consensuadas con el, aunque no se tiene en cuenta su opinion. Gracias Perico y animo.

Link al video de Perico.
Mando un saludo a todos los miembros de la Asociacion juvenil la Fragua de Munyoveros , que este fin de semana haran posible que se celebre la II edicion de la carrera popular Vinya del Ajo, en mi pueblo, Munyoveros.